Загородный дом это место, где можно почувствовать себя настоящим хозяином, собрать воедино все поколения семьи, отдохнуть от городской суеты. А еще это прекрасный объект для инвестиций. Поэтому к вопросу строительства нового дома следует отнестись с особой тщательностью.
Каждому, кто решает начать строительство загородного дома, хочется избежать тех ошибок, которые совершали, решая аналогичную задачу, его друзья и знакомые. О чем необходимо помнить, покупая участок, заказывая проект дома, выбирая материалы для строительства?
Инспектируем участок
Строительство любого индивидуального дома — скромного дачного домика или роскошного особняка — начинается с двух моментов: выбора участка и проекта.
Не будем лишний раз говорить о важности хороших подъездных путей, наличии современных коммуникаций — водопровода, электричества, газа, телефонных линий. Все это может уже быть в наличии или в перспективе.
Специалисты советуют выбирать землю под строительство в теплое время года. Дело в том, что снег способен скрыть многие нюансы местности, например ее заболоченность. Также нужно обратить внимание на наличие рядом оврагов и заброшенных карьеров — это потенциальные места под будущие свалки, да и подвижность грунтов в таких местностях делает строительство рискованным.
Конечно, одним только зрительным осмотром участка дело не ограничится. Чтобы быть уверенным в той земле, на которой будет строиться дом, не обойтись без ряда мероприятий. Прежде всего, необходимо провести инженерно-геологические и геодезические изыскания. Собранная информация дает возможность избежать ошибок в строительной части проекта. Например, проектировщик сможет решить, разместить ли в подвале или цоколе будущего дома большую сауну и насколько серьезной должна быть дренажная система, чтобы не допустить влияния грунтовых вод. Помимо этого, результаты геодезических изысканий дадут ответ на вопрос о верном расположении всех строений на участке и вспомогательных помещений внутри дома, требующих подачи воды и отвод хозяйственных стоков.
Дом на бумаге
После грамотного выбора участка наступает следующая стадия — разработка проекта. Любые ошибки на этом этапе могут быть непоправимы и в дальнейшем привести к большим финансовым потерям. Поэтому в этом вопросе нельзя пытаться сэкономить или быть невнимательными к деталям.
Отметим, что в настоящее время существует довольно большее количество типовых проектов домов. Их преимущество очевидно — дома по ним строились уже не раз, а значит, возможные ошибки давно скорректированы. Полный типовой проект включает в себя архитектурную, строительную и инженерные части. Причем обычно возможна некоторая доработка с учетом пожеланий заказчика.
Конечно, типовое решение будет стоить гораздо дешевле разработки индивидуального проекта. Но как показывает практика, только индивидуальный подход может полностью отразить интересы будущего собственника. Такой проект, конечно, недешев — его стоимость доходит до 5–10% от общей стоимости дома. Заказывается он у профессионального архитектора или хорошо зарекомендовавшего себя архитектурного бюро. Разработка проекта ведется в несколько этапов. Первый — это проектное предложение или архитектурная идея. На этом этапе совместно с заказчиком определяются общие параметры будущего дома, а также становится понятной его примерная стоимость. Далее идет стадия разработки чертежей.
Чтобы не потерять первоначальный облик дома, заказчик в обязательном порядке должен организовать авторский надзор. В этом случае автор проекта контролирует все стадии возведения здания, чтобы строители намеренно или случайно не исказили его замысел, что случается очень часто. Кроме того, существуют независимые службы технического надзора, которые проводят необходимую экспертизу в ходе строительства. Воспользовавшись их услугами, заказчик получает хорошую гарантию от ошибок строителей, но итоговая стоимость дома, конечно, возрастает. В любом случае, необходимо иметь хотя бы приблизительное представление о том, на какие этапы делится весь процесс строительства; и тогда вы будете чувствовать себя на рабочей площадке более уверенно.
Ну, а уж если за дело должна приняться бригада мастеров из ближайшей деревни, знание основных терминов и технологий и вовсе поможет избежать вам многих неприятных сюрпризов.
А что у вас в основе?
Основание здания, то, на что укладывается фундамент, может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпают песок), то получается искусственное основание. Самым хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Рассмотрим различные типы грунтов, встречающиеся в средней полосе России.
Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на их поверхности.
Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта.
Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.
Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком.
Как здание поставишь…
Фундамент — это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно. На выбранном участке, прежде всего, снимают растительный слой на глубину 15 см, затем выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки. На расстоянии 1 — 2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1 — 1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обеим осям на земле проводят линии, намечая контуры внутренней и наружной сторон фундамента.
Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после этой процедуры. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.
Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта. При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.
Цоколь (верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50 — 70 см) должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.
Чтобы в стены дом, а не проникала грунтовая влага, устраивают гидроизоляцию. В каменных и кирпичных фундаментах гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15 — 25 см от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция должна быть на 5 — 15 см ниже последних. В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут на двух уровнях: первую — в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см, вторую — в цоколе на 15 — 25 см выше поверхности отмостки.
Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола. Кроме того, вокруг стен в местах примыкания пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.
Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквозные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный или известково-цементный, но он менее прочный, чем первый. С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает штукатурке водонепроницаемость.
И греют, и помогают
Толщина стен из любых материалов зависит от климатических условий. Чем легче материалы, тем тоньше стены, и наоборот.
Конечно, с точки зрения долговременных инвестиций, трудно найти альтернативу кирпичу. Дом из этого материала может прослужить не менее 150 лет. Но нужно учесть, что согласно современным строительным нормам, обычная стена из кирпича даже толщиной 510 мм не обеспечивает необходимой теплозащиты. В современных домах задачу предотвращения теплопотерь берут на себя теплоизоляционные материалы, что позволяет делать стены тоньше, оставляя им изначальную функцию — несущую.
Специалистами в настоящее время признаны наиболее подходящими для наших климатических условий два типа утепления стен частного дома: средним слоем между несущим и облицовочным слоями кирпича или снаружи стены, путем устройства многослойной штукатурной системы. В обоих случаях действует простое правило — чем качественнее теплоизоляционный материал, чем он долговечнее, тем лучше он будет защищать несущие конструкции от перепадов температур и прочих разрушающих воздействий. В качестве одного из оптимальных вариантов экспертами называются утеплители из каменной ваты. Часто выкладывают также так называемые утонченные стены, которые затем облицовывают теплоизоляционными плитами, например гипсо-шлакобетонными. Крепят такие плиты к стенам раствором; швы между ними тщательно замазывают раствором и затирают.
Одним из доступных по цене, но не ущербных по качеству вариантов может стать дом по каркасной технологии (называемым также «канадским», «финским»). Нередко это вообще единственный способ построить дом — например, если на участке слабые грунты, которые не выдержат тяжелого каменного дома с глубоким фундаментом. Такой тип жилой постройки, благодаря легкому весу всей конструкции, не требует массивного фундамента, что еще больше снижает ее стоимость. Принцип строительства такого дома состоит в сборке металлического или деревянного каркаса, на который крепятся трехслойные панели, средним слоем содержащие теплоизоляционный материал. Благодаря точности сборки и эффективному утеплителю, подобные строения по теплозащитным свойствам не уступают кирпичным или каменным.
Стоит вспомнить и о более традиционных деревянных домах. Мода на экологичность набирает обороты, и все больше людей готовы платить за жилье из природных материалов. Вопреки опасениям скептиков, что такие строения недолговечны, эксперты утверждают, что при правильной эксплуатации дом из клееного или оцилиндрованного бруса простоит не менее 100 лет.
Так, оцилиндрованный брус, в результате специальной обработки получающий ряд преимуществ по сравнению с обычным бревном, в частном строительстве стал применяться достаточно недавно. Дом из этого материала не требует отделки, хотя и не отвергает любых дизайнерских причуд. В нем поддерживается благоприятный для человека микроклимат, что важно для людей, измученных городской экологией.
Необходимые пазы и замки в оцилиндрованном бревне имеют математически выверенную форму и выполняются с очень высокой точностью. В результате венцы такого дома имеют минимальные зазоры, а бревна могут соединяться под любым необходимым углом. Также в процессе эксплуатации такой материал меньше подвержен старению и деформациям, а специальные покрытия позволяют снизить пожарную опасность.
Дом из струганного бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки. Однако, говоря об оцилиндрованных бревнах, нельзя забывать, что это объемный материал, и просушить его до того состояния, когда усадка и деформации будут минимальными, достаточно сложно — при несоблюдении технологии обработки его может, как говорят строители, «повести».
Чтобы избавиться от проблем усадки и деформаций, в последнее время в деревянном строительстве все шире используют клееный профилированный брус. Этот материал стал использоваться в деревянном домостроении 8 лет назад и быстро стал очень популярен. Это и не удивительно, ведь клееный брус не имеет недостатков, характерных для массивных цельных бревен и бруса. Он тщательно высушен, его влажность обычно составляет 9±1%, он более прочен и менее подвержен различным неблагоприятным воздействиям. Усадка клееного бруса не превышает 1%, что дает возможность значительно сократить сроки возведения деревянного дома, так как не требуется длительного ожидания осадки сруба.
Поверхность клееного бруса, выполненного с соблюдением всех технологических требований, ровная и гладкая; стена, собранная из клееного бруса, выглядит монолитной, что придает домам еще одно преимущество: они не нуждаются в наружной и внутренней отделке. Благодаря этому, стоимость строительства снижается на 50 и более процентов по сравнению, например, с кирпичным домом. Дома из клееного бруса, как и все деревянные, значительно легче каменных или кирпичных и поэтому не требуют глубоких и тяжелых фундаментов; дома из клееного бруса вообще можно возводить на уже готовых фундаментах.
Лаская каждый шаг
Полы по грунту оборудуют только в подвалах и на первых этажах домов. Глинобитные полы делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 – 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть.
Цементные (бетонные) полы холоднее, чем глинобитные, но намного прочнее. Делают их так. Выравнивают и уплотняют грунт, добавляя щебень или гравий, готовят густой цементный раствор состава 1:5 или 1:6 (на 1 часть цемента 5 – 6 частей песка), укладывают его на пол слоем 3 – 4 см и разравнивают. Через три-четыре дня пол покрывают вторым (1 – 2 см) слоем более жидкого раствора (состава 1:2 или 1:3), который вновь хорошо разравнивают, затирают или железнят. В течение трех-четырех суток цементный пол рекомендуется поливать водой 2 – 3 раза в день – это придает ему большую прочность. Чтобы пол имел желательный цвет, в раствор добавляют сухую строительную краску.
Такие полы уместны на площадках, балконах, в хозяйственных, подсобных помещениях.
Теперь поговорим о дощатых полах. Они бесшумны при ходьбе, обладают большим теплоусвоением, но трудоемки, имеют высокую стоимость и требуют периодической окраски при эксплуатации. Дощатые полы на грунте устраивают по двум вариантам.
Первый вариант: основание под полы лежит ниже уровня отмостки дома. Доски толщиной 29 мм укладывают по лагам толщиной 40 мм, лежащим на столбиках из кирпича или бетона. Расстояние между лагами – 40-60 мм по центрам. Столбики поставлены на. подготовку из бетона М100. Под подготовкой – слой из щебня, втрамбованного в грунт на глубину 40 мм.
Второй вариант: полы расположены выше уровня отмостки. Конструкция пола та же, но вместо щебеночного основания и бетонной подготовки устраивается песчаная подушка.
Все виды полов начинают укладывать с доски от стены. Первую прибивают к балке гвоздями (между стеной и доской остается зазор 10-15 мм). После этого укладывают еще 3-4 доски без прибивки гвоздями, которые сжимают с помощью клиньев или металлических скоб, забитых в балку, затем забивают гвозди (впотай), снимают скобы и продолжают работу в той же последовательности.
Сплачивание полов выполняют после их полного высыхания (через год после настилки), поэтому при первичной настилке прибивают к балкам не более 1/2-1/4 части досок.
Дощатые полы можно покрыть линолеумом, ковролином. А можно просто хорошенько выстругать, обработать специальными составами и наслаждаться живостью и теплотой натурального дерева.
Городим огород
Межкомнатные перегородки делают обычно из прочных малосгораемых, мало-, тепло- и звукопроводных материалов. Толщина межкомнатных перегородок должна составлять не менее 10 см. Между потолком и перегородкой обычно оставляют зазор на величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки можно ставить и после окончательной осадки дома (примерно через год после его постройки).
Перегородка опирается на балку (лагу) – ни в коем случае не на пол, подшивку или накат, – и с двух сторон она закрепляется брусками, сечение которых обычно равно сечению половых досок, а бруски закрываются плинтусами. При установке перегородки вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые шпалами, на которые крепят лагу – лежень. Иногда в лаге выбирают паз (в балках его не выбирают) для досок перегородки. В этом случае под лагой обязательно крепят диафрагму – доску, поставленную на ребро. Для установки перегородки поперек балок на них кладут лаги и закрепляют их, а под лагами устраивают диафрагму. Ее назначение – снизить различные звуки, проникающие через пространство перекрытия, удержать тепло и обособить помещения друг от друга.
Перегородки из тонких бревен чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.
Одинарные дощатые перегородки делают из 4 – 5-сантиметровых строганых или нестроганых (под штукатурку) досок. Чтобы штукатурка в будущем не трескалась и не разрывалась, доски следует немного надколоть. К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями; если стены кирпичные, в их швах пробивают отверстия, вставляют туда пробки и гвоздями, забиваемыми в эти пробки, крепят доски перегородки.
Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50 – 60 см с четвертями по кромкам. Из длинных досок такие перегородки делать не следует.
Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски щита можно набить второй слой досок под углом 45°, то есть по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон, пергамин. Тройные дощатые перегородки делают из досок, которые располагают с наружных сторон вертикально, а в середине – горизонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной или двух сторон.
Литые перегородки делают из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и так далее. Эти перегородки несгораемы, но несколько тяжелы. Их чаще всего устраивают в кирпичных, каменных, бетонных и тому подобных несгораемых зданиях. Они бывают толщиной от 5 до 15 см. Гипсоопилочные перегородки иногда устанавливают и в деревянных зданиях. Ставят их обязательно на фундаменте или на балке. Для придания прочности перегородкам в них ставят каркас, который может быть металлическим или деревянным. Его располагают между стенами или потолком и балкой и закрепляют.
Плиты для перегородок из гипса изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см , длиной – от 80 до 150, шириной – от 30 до 50 см . Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями. Плиты отливают из приготовленной сухой смеси из гипса с добавлением в него какого-либо одного заполнителя – рубленой смолы, опилок, костры, шлака. Шлак должен иметь зерна не крупнее 2,5 см. Например, для отливки гипсошлаковых плит берут 1 часть гипса и 4 части шлака (части массовые). Смесь из этих материалов хорошо перемешивают и затворяют водой до нужной густоты.
При монтаже перегородки применяют влажные и сухие плиты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, смешанным с 0,5 – 1 частью песка. Для обеспечения прочности перегородки в горизонтальные пазы укладывают стальную арматуру, покрытую лаком (чтобы она не ржавела), или тонкие деревянные лучины. Готовую перегородку зачищают, а если надо, затирают.
Кирпичные перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании. Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений. Обычная толщина кирпичных перегородок – 1/2 кирпича ( 12 см), но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3 – 4 мм от краев перегородки на расстоянии 20 мм.
Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича. Лучше всего кладку вести впустошовку, с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором. Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2 – 5 см, и уложить целый кирпич там практически невозможно, его приходится перекалывать. Иногда это пространство заполняют раствором, куда втапливают кусочки кирпича или смоченной в гипсовом растворе паклей.
Крыша в решеточку
Крыша любого дома состоит из наружного покрытия (кровли) и наклонных поддерживающих балок – стропил, на стропила кладут обрешетку или настил. Односкатную крышу чаще всего применяют в нежилых помещениях. Двускатная (щипцовая) крыша имеет две наклонные плоскости, образующие вверху конек.
Четырехскатная (шатровая) крыша имеет наклон на четыре стороны. Переходя к выбору кровли, стоит отметить, что скатный вариант – самый распространенный в нашей стране. Он позволяет устраивать жилую мансарду под скатами, да и вообще лучше подходит к климату с частыми дождями и обильными снегопадами.
Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от климатических условий и материала кровли. При обилии атмосферных осадков уклон крыши делают более крутым, и наоборот. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. На крутую кровлю требуется больше материалов. Соответствующий наклон стропил и высоту конька определяют по угольнику или математическим путем.
Обрешетка стропил необходима для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, брусков-жердей, укладываемых вплотную или вразрядку. При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стропила горизонтально коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально коньку уложить через 500 – 1000 мм бруски (доски), а на них настелить доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой – вогнутость (лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадет на лоток и скатится вниз. Если же доски будут прибиты выпуклостью вверх, то вода при поврежденной кровле обязательно попадет на чердак.
Доски, бруски для обрешетки применяют не ниже второго сорта, желательно обрезные, без сучков, шириной не более 140 мм. У необрезных досок тонкие кромки стесывают, более широкие доски коробятся и приводят к повреждению кровли, иногда даже к растрескиванию асбестоцементных плиток. Сучковатые доски могут сломаться при нагрузке между стропилами. Сырую древесину гвозди держат слабее, так как она со временем рассыхается. От сырой древесины рулонная и особенно стальная кровля быстрее изнашивается. Лучше всего материал хранить под навесом и после устройства обрешетки тут же приступать к кровельным работам.
Обрешетку под асбестоцементные плитки чаще всего делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм (более широкие доски при короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм.
Обрешетку под черепицу при однослойном покрытии стелют из обрезных брусков сечением 50X50 или 50X60 мм, при двухслойном или тяжелой штампованной черепицей – сечением 60X60 мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25 – 35 мм . Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой.
Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60X60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм . Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечетные высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного сечения (60X60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки, толь, рубероид толщиной в 3 мм. Обычно эти бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.
Обрешетку под стальную кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50X50 мм, досок – 50X120 – 140 мм, сплошную для экономии древесины из досок толщиной 30 – 40 мм. Обрешетка под кровлю должна быть ровной – без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200 – 250 мм друг от друга. Через каждые 1390 мм прибивают доски такой же толщины, как бруски, шириной до 140 мм (более широкие доски могут коробиться), которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Верх крыши – конек сбивают из досок шириной 200 мм.
Выполненная обрешетка не должна быть зыбкой. Это связано с тем, что при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что ведет к протечке воды на перекрытие, образованию гнили, а возможно, и грибка.
Широкий выбор
Далее самым серьезным вопросом будет значиться выбор кровельного покрытия. От него зависит, насколько надежно будет защищен дом от всевозможных осадков.
Керамическая черепица – долговечный материал, он не только устойчив к самым разнообразным погодным факторам, но и создает определенный имидж дома, подчеркивая его элитарность. Из-за большого веса требует прочных стропил и обрешетки. Во избежание протекания кровли скату придают уклон 40 – 45°.
Великолепный эстетический эффект при отличных практических свойствах дает использование кровельной меди. Также хороша, с точки зрения срока службы, металлочерепица, особенно производства финских компаний, которые были первопроходцами в ее использовании.
Кровля из синтетических материалов – это обычно крупные плоские и волнистые плиты (листы), мелкие плитки, плитки типа черепицы, рулоны, мастичная кровля с армированием стекловолокном.
Плоские и волнистые плиты готовят из полиэфирного стеклопластика. Могут быть прозрачными и непрозрачными, длина их – до 2 м, ширина – до 1 м и толщина – 2 мм. Если в помещении нужен так называемый верхний свет, применяют прозрачные плиты. Укладывают их на обрешетку внахлестку, а крепят шурупами с шайбами или прокладками из полиэтилена.
Рулонную кровлю делают из пластмасс на основе полиизобутилена, полиэтилена, поливинил хлорида, эпоксидных и фенольных смол и так далее. Рулоны такой кровли выпускают длиной 50 м, шириной до 1 м и толщиной 1,5 – 2 мм. Под рулонную кровлю обрешетка должна быть сплошной. Укладывают рулоны или нарезанные полосы внахлестку и приклеивают к обрешетке специальной мастикой.
Синтетические кровельные плитки имеют толщину от 4 до 6 мм . На обрешетку их кладут так же, как и плитки из других материалов. Крепят специальной мастикой или гвоздями. Такие плитки обычно окрашивают эмалями или масляными красками.
Из синтетических смол в последнее время стали изготовлять черепицу. Она легче и дешевле керамической или цементно-песчаной. Крышу черепицей из синтетических смол покрывают так же, как и керамической черепицей.
Комнатная расстановка
А теперь несколько слов о правильной планировке. То есть, конечно, месторасположение комнат в вашем доме может быть произвольным, но несколько несложных правил соблюсти все-таки стоит. Они помогут вам использовать жилое пространство наиболее рационально.
Как правило, дом начинается с подъезда, с крыльца. Крыльцо должно быть простым, чтобы, когда вы стоите на нем, на вас не шел снег или дождь. Еще лучше, если под крыльцо могла бы въехать легковая машина, тогда можно выйти из нее прямо на крыльцо, не попав под дождь.
С крыльца мы входим в дом через тамбур (двойные двери). Открыв первую, вы входите и открываете вторую дверь, попадая в дом. Холодный воздух в этом случае в дом не проникнет. Тамбур – это шлюз, защищающий от холода.
Из тамбура вы входите в вестибюль, или, говоря проще, переднюю. В передней должна быть вешалка для одежды (или встроенные шкафы), большое зеркало, скамейка или лавка для того, чтобы сидя можно было снять или надеть обувь, а также шкафчик для обуви. В передней обычно устанавливают вход в санитарный узел (унитаз и умывальник), его будут использовать в основном ваши гости. Второй вход – широкий, парадный, может быть без дверей – просто красивая арка, ведущая в гостиную, которая может быть совмещена с зимним садом.
Гостиную в большом доме обычно делают двухсветную, то есть высотой в два этажа с большим окном или витражом. Здесь хорошо поставить рояль или пианино, здесь же стоит и телевизор. В гостиной собирается вся семья и гости для беседы. Из гостиной или передней открытая красивая лестница ведет на второй этаж, где располагаются спальни. Из гостиной же организован вход в столовую (дверь или просто проем). При гостиной делают летнюю террасу (веранду), где очень хорошо чувствует себя камин. Ориентация гостиной – на юг или юго-запад.
В столовой, которую лучше сделать вытянутой формы (2:1), посередине располагается длинный стол, вокруг стулья с удобным подходом, столики для кушаний, несколько кресел. Ориентация столовой более или менее безразлична (но только не на юг).
К столовой должен примыкать хозяйственный блок дома. Здесь размещается кухня, кладовые, помещения котельной и прачечной. Из хозяйственного блока необходим отдельный выход во двор. Кстати, в доме должно быть обязательно не менее двух выходов (из пожарных соображений).
На втором этаже располагаются спальни родителей, детей, спальня для гостей. Здесь же должен находиться большой санузел при спальне родителей (ванная, унитаз, биде, умывальник) и еще один санузел для остальных проживающих. Ориентировать спальни лучше всего на восток, при них хорошо бы сделать открытые лоджии или балконы. Со второго этажа нужно обязательно иметь второй выход (в целях пожарной безопасности).
Могут быть, конечно, и дополнительные помещения, например кабинет. Он может находиться при гостиной или на втором этаже. Возможно устройство сауны с бассейном и баром (желательно в цокольном этаже с входом из гостиной или передней). Можно запланировать при гостиной музыкальный салон и (или) бильярдную при сауне с баром.