Стальная входная дверь – наиболее распространенное средство инженерно-технической защиты от вторжения в жилище, это подтверждается как статистическими исследованиями, так и растущим потребительским спросом.
Однако необходимо понимать, что идеальной металлической двери, подходящей для всех потребителей, не бывает. Выбор двери во многом зависит от общей безопасности объекта – учитывайте все уровни защиты помещения: пассивной (охраняется ли территория), активной (в наличии ли вахтер) и электронно-визуальной (наличие сигнализации, видеокамеры). Чем хуже защищено ваше жилище в целом, тем более высокий класс взломостойкости требуется от входной стальной двери.
Любая стальная дверь является механизмом, в котором каждый элемент играет важную роль: и полотно, и запирающая система, и коробка, и наполнитель, и внешний вид – все они в комплексе формируют облик изделия, которое мы оцениваем.
Полотно
Самой распространенной сегодня является каркасная технология изготовления полотна. Существуют два основных типа каркасов: изготовленные на основе проката из низкоуглеродистой стали или на основе тонких штампованных профилей. К преимуществам первого можно отнести хорошую несущую способность и стойкость к ударным нагрузкам, а к преимуществам второго – пространственную жесткость и легкость. Качество и долговечность полотна в обоих случаях зависит от качества исходных материалов, их обработки и сборки.
Каркас обшивается стальными листами различной толщины: от 1,5 до 3 мм. Специалисты рекомендуют использовать листы толщиной не менее 2 мм. Отечественные производители, как правило, предпочитают 2,5- или 3-миллиметровую сталь. Сколько должно быть листов один или два – вопрос относительный. Если вооруженное нападение на квартиру не ожидается, в принципе можно обойтись и одним, толстым. Пока вор будет пыхтеть над ней, милицию вызвать успеете. Другой вопрос, не перекосится ли она: один лист не дает достаточной жесткости, а усадка в наших домах может длиться до 10 лет (активный период усадки составляет 2-3 года), если замки заклинит – последствия могут быть печальные.
Замок
В любой железной двери элементом, обеспечивающим ее функционирование, является запирающая система и ее сердце – замок, самое ответственное и уязвимое звено. Грамотно взломанный, он дает возможность почти беспрепятственно открыть дверь. Пользуясь этим, злоумышленники, в большинстве случаев, начинают свою «работу» именно с замков. Считается, что при помощи отмычки открываются преимущественно замки сувальдного (сейфового) типа. Подбор дубликата или отмычки совсем бесполезен при вскрытии замков с радиальными цилиндрами повышенной секретности (плоский с PIN-кодом). В свою очередь, повышенная секретность пасует перед простыми приспособлениями типа дрели или кувалды. Если дверь оборудована цилиндровым замком, то область цилиндров должна быть защищена с двух сторон специальными броненакладками: снаружи против высверливания, изнутри – против выбивания.
Термин «сейфовая дверь» подразумевает использование специальных сейфовых замков – блокираторов. Такие замки могут быть трех типов: ключевые (открытие замка производится ключом), электронные (набор кода происходит при нажатии кнопок, открытие поворотом диска), кодовые (набор кода происходит путем поворота центрального диска по очереди по часовой и против часовой стрелки, открытие поворотом диска). При этом ключевые сейфовые замки – блокираторы коренным образом отличаются от замков, предназначенных для установки в стальные двери.
Сейфовые замки всегда односторонние, то есть ключевина у них расположена только с одной стороны замка. Практически все сейфовые ключевые замки – блокираторы устроены таким образом, что ключ можно вынуть из замка только в ситуации, когда замок «закрыт», и его засов выдвинут. Это повышает безопасность при установке замка в сейф (даже случайно нельзя оставить дверцу сейфа закрытой, но не запертой на замок), но требует специальных решений при установке в стальные сейфовые двери (в случаях, когда использование помещения подразумевает возможность для входа человека внутрь помещения и запирания двери изнутри). Зато у сейфовых замков блокираторов есть огромное преимущество: они адаптированы для установки в створке толщиной до 220мм и выше. При этом у ключевых замков применяются сборные ключи с короткой кодовой частью (которую нужно носить с собой) и длинной ножкой (которую можно смело повесить на крючок рядом с дверью). Кроме того, степень секретности и стойкость к манипулятивному вскрытию у сейфовых замков класса В-С на порядок выше, чем у обычных замков, предназначенных для установки в стальные двери.
Запирающие штыри
Продолжением замка в системе запирания являются ригели или запирающие штыри. Они обеспечивают фиксацию двери в раме в закрытом положении. От качества их изготовления и надежности зависит, как долго дверь будет сопротивляться злоумышленникам, и всегда ли владелец квартиры сможет открыть дверь своим ключом. Ригели бывают подвижными (активными) и статичными (пассивными). Бытует мнение, что чем больше ригелей и чем они толще, тем надежнее дверь. Это не совсем верно. Каждый дополнительный ригель бессмыслен с момента, когда дверь становится проще выломать из стены, чем из рамы. Во всем важна мера. Наиболее надежными и долговечными являются дисковые и самоочищающиеся выкидные ригели. У выдвижных ригелей есть один недостаток – для полноценной работы запирающей системы необходимо точное совпадение осей ригеля и его ответной части в раме. Выполнить это условие часто не позволяют деформации строительных конструкций, происходящие с течением времени. Чтобы избежать заклинивания двери, диаметр ответных частей делают с запасом больше диаметра ригелей или устанавливают в ответные части сминаемые пластиковые «стаканы», дающие возможность люфта.
Петли
Важное место в конструкции дверей занимают петли. Они отвечают за эргономичность и надежность работы двери. Наиболее распространены обычные внешние петли. Они хорошо себя зарекомендовали на дверях легкого типа до 60-70 кг. С увеличением массы полотна, нагрузка на петли и их износ значительно возрастают. В этом случае применяются внешние петли усиленной конструкции с подшипниками или более выносливые скрытые петли-оси с подшипниками и упорными регулировочными шариками. Для правильной и длительной работы двери количество петель не должно превышать двух, а расстояние между ними должно быть максимальным. Ни при каких обстоятельствах петли не могут служить основным пассивным ригелем – в случае их спиливания вскрытие двери существенно упрощается.
Что между?
Если стальных листов два, между ними остается пустое пространство, которое должно быть чем-то заполнено, иначе дверь превратится в погремушку, а уж о звукоизоляции можно будет забыть навсегда. Требования к наполнителю не столь критичны, если заказчик не убирает старую дверь. В качестве наполнителя используется пенопласт, сосновый брус и так называемая «засыпка». Пенопласт и сосновый брус практически равны по своим звукоизоляционным свойствам, но пенопласт менее экологичен. «Засыпка» – удобный и экологичный материал, но при неквалифицированной работе может испортить замок – такие случаи были. В последнее время популярным наполнителем стала минеральная вата, которая идеальна по своим экологическим свойствам, к тому же обеспечивает очень приличную тепло- и звукоизоляцию, не поддерживает горения и очень слабо нагревается.
Уплотнитель
По периметру двери неплохо было бы поставить уплотнитель. Он предохраняет от холода и пыли, является неплохим звукоизолятором, а также предохраняет дверь от удара металла об металл во время закрывания. Например, в качестве такового может выступать давно известный дерматиновый валик с набивкой, или более современные самоклеющиеся уплотнители.
Щеколда
Вещь полезная и весьма практичная. Ее основным достоинством является простота и надежность. Щеколду невозможно открыть отмычкой, практически нельзя сломать (удар кувалды будет распределен по всей площади двери), можно только обрезать все той же болгаркой. Но это слишком шумно, да и на щеколду закрывают только в том случае, если кто-то есть внутри – уже опасный симптом для вора. Так что, пока грабитель ее найдет и перепилит, вполне можно успеть вызвать милицию или приготовиться к достойной встрече. Существует и еще один положительный момент. В случае пожара дверь, закрытую только на одну щеколду, всегда легко открыть изнутри. Чего не скажешь о замках, ведь от высокой температуры их внутренний механизм разрушается (перестают работать все пружинные элементы) и заклинивает – дверь превращается в непроходимое препятствие. Конструктивно щеколды бывают врезные и накладные, с фиксатором и без такового. Если крепление сделано грамотно, то при эксплуатации разницы между накладной и врезной практически не существует. Фиксатор необходим не столько на случай возможного отведения щеколды извне (обычно все двери имеют стальной «нахлест», и даже самый тонкий предмет невозможно просунуть с внешней стороны), а для того чтобы дверь плотнее примыкала к дверной коробке и не вибрировала.
Отделка
Отделка стальной двери осуществляется по желанию заказчика из любых материалов, используемых в производстве стальных дверей, существующих на рынке. Стандартная отделка стальной двери эконом класса – винилис кожа с двух сторон или окрас с наружной стороны стальной двери и обивка винилис кожей с внутренней стороны. Более дорогостоящие стальные двери отделываются в зависимости от их места эксплуатации. Популярной отделкой стальной двери, предназначенной для эксплуатации на улице, являются пластиковые панели и порошковое напыление. Пластиковые панели придают стальной двери более декоративный вид, а порошковое напыление является более практичным видом отделки. К элитным видам отделки стальной двери относятся: панели МДФ, шпон, натуральное дерево (дуб), кованые элементы.
Установка
Обычно дверь монтируют за 1 день. Способ установки, в принципе, стандартный для всех конструкций. В проем вставляется коробка, в стене сверлятся отверстия, в которые забиваются штыри. Штыри могут вбиваться либо через отверстия в дверной коробке (затем их расплющивают как заклепки), либо сбоку от нее, но обязательно с внутренней стороны помещения. Во втором случае их приваривают. Обычно стандартная дверь требует 5 штырей: по 2 в стороны, и 1 вниз или вверх (все зависит от того, где проходит электропроводка). Главное – чтобы дверь была установлена по отвесу и без перекосов.